Punica granatum

Nombre común o vulgar

Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano

Nombre científico o latino

Punica granatum.

Familia

Punicaceae (Punicáceas)


Origen

El origen del género Punica está en Oriente Medio, en una amplia zona que se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya, aunque el Punica granatum ha sido cultivado en los países mediterráneos desde hace milenios, razón por la que se le considere una típica especie mediterránea. Desde el Mediterráneo se ha extendido por todas las áreas de clima tropical y templado del mundo.

Situación

Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.

Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca

Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.

Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable

Estilos

El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal

Alambrado

La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.

Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Substrato

Posibles mezclas

El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica que exigirá un mayor porcentaje de riego o un 20% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 70% de mantillo y 10% de turba, que exigirá menos riego.

Hoja y flor

Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas

Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas


Riego

Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cuando la superficie de la tierra comienza a secarse, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.

En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.

En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.

Abonado

Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.

En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.

Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.

No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.

No abonar durante el periodo de reposo invernal.

Poda

Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.

Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.

Podar las ramas tras la floración.

Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.

Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.

El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.

Cortar todos los brotes de la base del tronco.

Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos dé flor.

Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.

Fruto

Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.

La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido


Trasplante

Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.

La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.

Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.

Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.

Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.

Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.

Multiplicacion

Por semillas:

Recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas.

La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno.

Se pueden sembrar en otoño para que se estratifiquen sembradas, a temperaturas bajas.

Las semillas hay que dejarlas en remojo durante 24 horas, y después sembrarlas en primavera en una mezcla de turba y arena y cubrir luego con tierra, a una temperatura de (20-30º C.).

Deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen.

El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.

Por esquejes:

Si lo que queremos es mantener las características idénticas de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodos. El esquejado es puede hacer:

Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño a mediados del invierno.

Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.

Observaciones

El nombre del género Punica proviene de latín malus punica : manzana de Cartago, que a su vez procede del latín Punicus : cartaginés, aunque también podría significar rojo púrpura (puniceo colore). Otros autores lo relacionan con poenicus : fenicio, por haber sido probablemente los fenicios los que lo trajeron de oriente al mediterráneo, concretamente de Persia.

Asimismo, granatum significa: granada, es decir, con muchos granos, y precisamente por la gran cantidad de semillas que contienen sus bayas se le considera un símbolo de la fertilidad, aunque curiosamente estas semillas son muy ricas en estrógenos vegetales y tal vez pudieran favorecer la fertilidad de las mujeres que la consuman en abundancia.

El granado ha sido un árbol conocido desde épocas muy remotas y esto ha facilitado la aparición de innumerables leyendas y mitos a lo largo de la historia.

En Egipto, durante la época del Nuevo Imperio (1.552-1.069 a. C.), dónde aparece citado por primera vez en el papiro de Ebers, llegó procedente de Siria y se halla presente en las tumbas a partir de la época amarniense. En el museo de El Cairo se conserva una reproducción de una granada hecha de madera de la época faraónica.

En Israel se le consideraba una planta sagrada y una leyenda le atribuye al cáliz del granado la forma de la corona del Rey Salomón y que más tarde ha sido utilizada por todos los reyes del mundo. Los israelíes decían que una granada tiene 613 pepitas que corresponden a los 613 decretos del Antiguo Testamento.

Los griegos creían que el granado se originó de la sangre del monstruo Agdeste herido.

Los primeros granados que se plantaron en España llegaron a Córdoba en la época de los Omeyas (siglo VIII), procedentes de Bagdad o de Medina, de una granado plantado por el propio Mahoma, según cuenta la leyenda.

Es un árbol importante para la medicina, ya que de él se utiliza:

· la corteza de la raíz para obtener la peletierina, sustancia parecida a la estricnina pero menos potente que ésta, que se usa para combatir a las lombrices del intestino, especialmente utilizado contra la tenia,

· sus granos constituyen uno de los alimentos más ricos en estrógenos vegetales,

· el zumo de la granada para curar enfermedades de la garganta,

· las flores y la corteza de las granadas como astrigente.

En la industria de las piles se han empleados sus flores y frutos para curtir e incluso teñir.

Las puntas de las hojas segregan un néctar en el ápice formado por azúcares (fructosa, sacarosa y glucosa).

Como bonsai, fue la especie más popular del siglo XIX entre los árboles de hoja caduca, ya que permitía tener árboles con flor.

Plagas.

Le suelen atacar principalmente el pulgón, la cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja. Aplicaremos un insecticida sistémico para eliminar los tres primeros y un acaricida para la araña roja. Una de las mejores defensas del árbol frente a posibles plagas y enfermedades es un buen cultivo, un granado bien cultivado, no suele presentar problema alguno.

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Arce Negundo




Nombre común o vulgar

Arce americano, Arce de hojas de fresno, Boxelder

Nombre científico o latino

Arce Negundo. proviene del hindú, al parecer, y es el nombre dado a un arbolito de hojas parecidas, Vitex negundo.

Familia

Aceraceae

Origen

Se trata de un árbol nativo de la zona del norte de América. Caducifolio, con una corteza mas o menos lisa o ligeramente fisurada. Su hábitat natural son las zonas templadas del hemisferio Norte

Situación

Aunque el emplazamiento preferido es soleado, puede estar en semisombra e incluso tolera la sombra.


Estilos

Se puede utilizar el estilo vertical formal (chokkan), vertical informal (moyogui) o Inclinado (shakan). Hay que tener encuenta que es un árbol que en estilo bonsái como minimo tiene que tener 30 cm, ya que es muy complicado la reducción de hoja.

Alambrado

Substrato

Necesita un

Abonado

Utilizaremos fertilizantes bajos en nitrógeno para evitar el aumento de tamaño de las hojas

Poda

Trasplante

Debe trasplantarse entre febrero y abril

Fruto

Aparecen agrupados en inflorescencias de tipo sámaras aladas con 2 semillas en su interior que permanecen en el árbol tras la caída de la hoja.

Multiplicación

Se multiplica por medio de semillas normalmente, aunque también es posible por estacas. Las semillas presentan algo de letargo interno, por lo que es conveniente su estratificación antes de la siembra si se desean buenos porcentajes de germinación (70-90 %)

Observaciones

Las hojas compuestas. Cada ramillete que parece tener 3 hojas, en realidad son una sola. Esto se traduce en una mayor dificultad para reducir su tamaño, por lo que lo limita a ser un bonsai grande, para que no esté desproporcionado.

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Calamondino


Nombre común o vulgar

Calamondino

Nombre científico o latino

Citrofortunella mitis

Familia

Citrus

Origen

Este cítrico es un híbrido entre Citrus reticulata y Fortunella margarita. Recibe diferentes nombres debido a que su denominación específica todavía es objeto de controversia.

Estilos

Chokkan. Tiende a la verticalidad.

Luz

Como todo cítrico necesita mucha luz

Substrato

Suelos fértiles bien drenados pero húmedos. El substrato debe ser moderadamente pesado, con una cantidad generosa de compost y arena.

Maceta

Necesita recipientes de cierta profundidad y provisto de un buen sistema de drenaje

Abonado

De primavera a otoño.

Se usa una composición NPK 15-15-15

Las plantas son susceptibles a presentar clorosis, provocadas por las deficiencias de calcio y magnesio.

Poda

Es preciso realizarlo cada uno o dos años, eliminando la tercera parte de las raíces que forman el cepellón.

Trasplante

Es preciso realizarlo cada uno o dos años, eliminando la tercera parte de las raíces que forman el cepellón. Necesita recipientes de cierta profundidad y provisto de un buen sistema de drenaje

Fruto

Da un fruto muy acido

Polinización

La mayoría de los cítricos son autofértiles, por lo que no se requiere un polinizador. Se puede plantar un cítrico aislado y dará fruto, no necesita otro árbol que le aporte polen.

Observaciones

El calimondino, es un hibrido entre el mandarino y el Kumquat . Dentro de la familia de los cítricos el kumquat es la especie que mejor tolera las heladas, pero ralentiza su crecimiento en este tipo de situaciones.

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Curso - Taller en Mayo


Curso-Taller: “Pierde el Miedo al Bonsai”

¿Te han regalado un bonsai y no sabes como cuidarlo?

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Si tienes algún árbol y te desbordan las dudas, ahora en la Asociación Bonsai Mirasierra te ofrecemos un taller para que pierdas ese “miedo” al bonsai. Es un taller práctico donde se verá como afrontar las cuestiones básicas y cotidianas para el cuidado de tu bonsai: ¿cuándo, cómo y por qué?

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En el mes de Mayo se impartirá un curso-taller de una mañana en sábado, días 10, 24 y 31. El precio por persona es de 30€.
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El mínimo de personas por curso es de 4 y el máximo de 9. Según él número de inscripciones para cada sábado se organizarán los cursos.

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XVIII EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL BONSÁI DE ALCOBENDAS

LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO, :LA ASOCIACIÓN DE BONSAI DE ALCOBENDAS CELEBRA SU XVIII EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL BONSÁI DE ALCOBENDAS (Avda. Olímpica s/n. zona Arroyo de la Vega de Alcobendas)

LA INAUGURACIÓN SERÁ EL DIA 10 A LAS 12,00 H.

EL DÍA 11, SE REALIZARÁ UNA DEMOSTRACIÓN EN LA CASA DE LAS ASOCIACIONES 1ª PLANTA ( Cáceres -18 Alcobendas)A LAS 11,30

TODOS LOS ACTOS SERAN TOTALMENTE GRATUITOS.

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Nuevo foro sobre bonsai www.kengaibonsai.com

Se está montando un nuevo foro sobre bonsais, os mando la url www.kengaibonsai.com

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Suelos

SUELOS

No es lo mismo el "suelo" para un geólogo que para un ingeniero agrícola, por lo que antes de empezar debemos definir algunos términos para evitar confusiones.

Suelo: complejo vivo, capaz de evolucionar y que está en equilibrio con los distintos factores que lo condicionan.
Sustrato: lugar que sirve de asiento a una planta.
Tierra: materia inorgánica desmenuzable, de la que se compone principalmente el suelo natural. Dependiendo de su PH, se pueden clasificar en: Tierra ácida: tierra con un PH inferior a 7. Se produce por la presencia de iones de aluminio e hidrógeno intercambiables. Tierra neutra: su PH es igual a 7. Tierra básica: su PH es superior a 7. Tierra alcalina: la que contiene óxidos de metales alcalinotérreos: calcio, bario, estroncio y magnesio. Su PH es básico.

Humus: materia de color pardo oscuro, que se encuentra en la fracción coloidal del suelo y resulta de la transformación de las materias orgánicas (vegetal, animal o microbiano).
Mantillo: capa superficial del suelo constituida en su mayor parte por materia orgánica de origen vegetal en descomposición.
Turba: residuo rubio o pardo oscuro que se origina por la desintegración y descomposición parcial de materia vegetal en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno) que viven en pantanos o zonas húmedas.
Compost: es una mezcla conseguida con residuos vegetales (mantillo de hojas), tierra y estiércol de granja: surge así una estructura limosa de PH neutro.

El suelo es quizá la materia prima más importante después del agua. Está compuesto de dos ingredientes, materia orgánica e inorgánica.


La materia orgánica, que recibe el nombre de humus, deriva del material vegetal y animal.

La materia inorgánica proviene de las rocas erosionadas. Los distintos suelos tienen cantidades diferentes de humus y de sustancias rocosas.

El tamaño de las partículas del suelo determinan si un suelo es predominantemente arenoso, limoso o arcilloso. El suelo constituido en su mayor parte por partículas finas recibe el nombre de arcilla; los compuestos por partículas de tamaño medio, de limo; y los que contienen partículas grandes, reciben el nombre de arena. Un buen suelo de cultivo tiene la mezcla apropiada de arcilla y arena. Las raíces de la planta necesitan aire para respirar y si no disponen de el, la planta no puede crecer. El suelo contiene también millones de microorganismos y estos necesitan un suministro constante de aire y agua para sobrevivir.

No lo olvides: la salud del árbol depende del estado de sus raíces, y estas, a su vez, del suelo en que se encuentran. La calidad del suelo es vital para el cultivo del bonsai.


SUSTRATO ESTÁNDAR PARA BONSAI.
En una maceta, la relación entre las raíces y el suelo sobre el que se asienta la planta, es mucho más importante que esa misma planta en un jardín. Es por esto que debemos utilizar la tierra correcta.
También es importante tener en cuenta el calibre de los granos. Entre los granos de tierra hay espacios que mantienen agua y aire por un fenómeno llamado capilaridad. Al utilizar el termino tierra, nos referimos realmente a tres elementos: agua, aire y tierra. Estos tres elementos se deben combinar en su justa medida. Como norma general diremos que cuanto mayor sea el grano, mayor será también la cantidad de aire y agua. Cuanta más cantidad de aire contenga, más rápidamente crecerán las raíces, (obtendremos raíces más largas y más gruesas). También es mayor el drenaje, con el consiguiente peligro de "lavar" la tierra de los elementos necesarios para la alimentación de la planta. Si queremos que una planta crezca mucho y rápidamente utilizaremos granos grandes, teniendo en cuenta el abonado regular. Si por el contrario, lo que queremos es mantener la planta, lo haremos con granos finos. Como resumen diremos que las principales características de un buen suelo son: el drenaje, el mantenimiento del agua y el mantenimiento de nutrientes.

"No hay tierras mágicas, solo hay buenas combinaciones", y no todas son adecuadas para todas las variedades de árboles. Una buena fórmula básica es la de un tercio de mantillo, un tercio de arcilla y un tercio de arena de río o de acuario de 1-2 mm de diámetro o tierra volcánica (picón).
Entre las tierras comerciales específicas para bonsais destacan la Akadama, que tiene un PH neutro, y la Kanuma.

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ALAMBRADO Y TRASPLANTE



ALAMBRADO Y TRASPLANTE


Con las ramas primarias y secundarias seleccionadas, los muñones rebajados y las heridas selladas, hemos dado solo el primer paso en el modelado de nuestro Bonsai; el resultado de nuestros esfuerzos raramente se debe a la aplicacion de una sola tecnica y, generalmente, precisa de la combinacion de muchas de ellas.
Un Bonsai solamente podado nunca parecera . Es muy dificil ademas (pero no imposible), modelar un arbol solo con la poda.
El alambrado nos va a permitir colocar las ramas en la posicion correcta, ocultar defectos de formacion, etc.
Comenzaremos por alambrar el tronco principal; despues las ramas primarias, y finalizaremos con las secundarias.
El material se compone de hilo de laton ocobre, de diferentes secciones, el mas grueso destinado al tronco y el mas delgado a la de las ramas. Para situar la ligadura, es igualmente necesario contar con unas pinzas planas de mango largo y boca corta, asi como pinzas cortantes que permitan seccionar el hilo.

La tecnica consiste en rodear el tronco o la rama con el hilo dispuesto en espiral, de abajo hacia arriba. Asi encorsetados, los troncos y las ramas se prestan facilmente a adoptar la forma que se desea conseguir. El hilo no debe estar muy apretado, ya que bloquearia totalmente la circulacion de la savia y provocaria la asfixia del arbol.
Las coniferas deben ser sometida a la ligadura al termino del periodo de reposo, o sea hasta llegar a febrero. A los arboles de hoja corriente, en cambio debe aplicarseles en primavera. Los primeros solo conservaran el alambre de 5 a 6 meses, mientras que los segundos los mantendra entre 8 y 10 meses. El trasplantado es el punto final (por el momento). La calidad de la tierra es esencial, un bonsai se desarrolla correctamente en una mezcla compuesta de 1/3 de arcilla, 1/3 de humus y 1/3 de arena o de turba. Para sacar el bonsai del tiesto, hay que suspender los riegos hasta que se haya secado el cepellon. La poda de raices constituye, ciertamente, una prueba para el bonsai, y por ello es esencial que se lleve a cabo al comienzo de la primavera. Despues del trasplante, el riego debe ser abundante.

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Aclarado de ramas


ACLARADO DE RAMAS

Una vez elegidas y seleccionadas las ramas principales, procederemos al aclarado de ramas secundarias.
Entendemos por ramas secundarias aquellas que nacen de las primarias.br> El aclarado de ramas secundarias va dirigido a dos propositos:
- Permitir que todos los brotes reciban luz.
- Modelar el perfil, longitud y densidad de las primarias.
Por las razones anteriormente comentadas, el perfil ideal para el arbol es triangular; las ramas bajas mas largas que las del apice. El primer paso, por tanto, es acortar las ramas primarias, de modo que sigan un perfil triangular; con una recomendacion: hemos dicho que deben ajustarse al triangulo, pero ello no significa que "podemos con regla"; podemos y debemos ser un tanto flesibles para que el resultado sea natural.
Pues bien, el perfil, si miramos una rama desde arriba, debe ser tambien triangular: mas largas las ramitas de la base que las de la punta.
De esta forma, ademas de conseguir una bella silueta, compensamos la dominancia de crecimiento apical.
Eliminaremos tambien las ramitas que crezcan desde la rama principal directamente hacia arriba o hacia abajo.

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Elección de la primera rama


ELECCION DE LA PRIMERA RAMA




La primera rama debe nacer a un lado del tronco, bien a la derecha o bien a la izquierda, y debe ser la mas larga y gruesa del arbol.La primera rama puede ademas poseer suficiente caracter como para determinar ella sola el resultado estetico del conjunto.
Debe estar situada de forma que la base del tronco sea claramente visible desde el frente. Tendremos en cuenta que la altura a la que nazca determinara la altura del arbol: la distancia entre la base de raices y la primera rama sera 1/3, mas o menos, de la altura del arbol.
Si la primera rama nace hacia la derecha, la segundo lo hara a la izquierda, con la suficiente separacion entre ambas como para que se distingan entre si claramente. Sera menos gruesa y mas corta que la primera, pero mas importante que la tercera.
Entre las tres primeras ramas, en algun lugar en la parte posterior del tronco, dejaremos una o dos ramas traseras. Estas proporcionan al arbol al profundidad y sensacion de volumen necesario para que nuestro bonsai resulte creible.
A partir de la mitad del tronco, podemos ya colocar algunas ramas que crezcan hacia delante, de modo que tambien la sombra creada por estas en el tronco añada sensacion de volumen y profundidad, ademas de conferir al arbol la sensacion de acabado, de final, que produce una copa densa.

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Elección del frente


ELECCION DEL FRENTE


Todos los bonsais tienen un frente.

Este es el lado por el que el arbol resulta mas atractivo, por el que todo su caracter sale a flote y le confiere un aire particular que merece ser contemplado.

Generalmente, la eleccion de frente se hace atendiendo a tres razones: - Las raices crecen de una manera mas natural en ese lado.

- El tronco presenta todo su caracter, curvas y grosor.
- Las ramas (especialmente las tres primeras) nacen desde los lados del tronco y no por delante ni atras, pudiendose asi observar su nacimiento desde el frente.

En muchos casos, las tres condiciones coinciden, pero no en otros. Y aqui es donde surgen la mayoria de opiniones divergentes: unos dan primacia a las raices, otros al tronco, otros a las ramas.
Para mi, el tronco es lo mas importante en el 99% de los casos.

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Base de Raices


El primer paso en la poda de creacion es conocer el material con el que vamos a trabajar. Ello incluye no solo la parte aerea, sino tambien la parte enterrada. En concreto la base de raices.

Las raices superficiales son un elemento muy importante en Bonsai por varios motivos:

- Son la transicion entre el arbol y la tierra y es importante que esa transicion sea natural.

-Proporcional estabilidad visual al arbol; deben crecer radialmente y al mismo nivel, apoyando al tronco en sus curvas.

- Nos marcan el comienzo de la parte aerea del tronco.

Descubriremos con un palillo la base del tronco, hasta que aparezcan las primeras raices gruesas.

No es conveniente sacar el arbol del tiesto para efectuar esta operacion, pues podria desmoronarse el cepellon, poniendo en peligro la vida del arbol.




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La poda parte 1


• La poda y
• El alambrado.

La poda
Esta técnica la utilizamos para determinar el tamaño, la forma y la cantidad de follaje en el bonsai.
El bonsai como cualquier planta crece continuamente, es por eso que debemos recurrir a la poda para mantener su forma y proporciones. En el bonsai contemplamos dos tipos de poda: poda mayor, y poda menor.

Poda mayor.- esta poda se realiza para estructurar al bonsai, determinando su tamaño y forma; con ella eliminamos las ramas, brotes y todas las partes que no vamos a utilizar en el diseño final del bonsai.

Poda menor.- llamada también poda de mantenimiento, se realiza, como indica su nombre para mantener la estructura y proporción del diseño final del bonsai.
PODA


La poda es una de las tecnicas mas utilizadas en el modelado de del bonsai, estableciendo el diseño básico, para mantener la forma una vez se ha conseguido o corregirla cuando creamos que es necesario. La capacidad de regeneración de las plantas hace que tras la poda puedan salir nuevos brotes, por lo que no solo sirve para eliminar ramas defectuosas o innecesarias para el diseño, sino tambien para generar ramas nuevas o provocar compactación y aumento de las mismas. En ramas algo gruesas se efectúa el corte ligeramente cóncavo ya sea en la rama o el tronco si se elimina totalmente, asi cicatrizará mejor y quedará mas disimulado el corte.

El pinzado consiste en despuntar los brotes tiernos o jovenes, se hace con unas pinzas o las yemas de los dedos. El pinzado se realiza para obtener ramas mas densas, hojas mas pequeñas siendo muy beneficioso porque con esto conseguimos forzar a que salgan brotes laterales pues los de las puntas suelen crecer mucho llevandose todo el vigor y los entrenudos se hacen muy espaciados unos de otros. Las hojas saldran algo mas pequeñas ya que al quitar la yema de la punta de las ramas aumenta la masa de hojas y brotes. Este metodo se utiliza durante todo el periodo de crecimiento estacional siempre que los árboles esten sanos y vigorosos.
Cuando el bonsai ha adquirido la forma deseada se aplica la poda de mantenimiento, consiste en cortar las puntas o brotes que sobresalgan del diseño seis o siete hojas dejando solo dos o tres.
Mediante la poda hay que intentar eliminar siempre las ramas defectuosas, las que se dirijen hacia el interior, las que se cruzan o crecen paralelas, cubriendo los cortes con pasta selladora.

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Video sobre como trasplantar un olivo

Video sobre como trasplantar un bonsai olivo.

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Los cuidados del bonsai

Hace muy poco tiempo que tengo la afción de cultivar bonsai. No me había llamado la atención, pero desde que me regalaron un ficus retusa y me puse a buscar información en internet, me pico el gusanillo del cultivo de árboles en miniatura.

Voy a tratar de realizar una recopilación de fichas de árboles, asi como los cuidados que necesitan en la época en la que nos encontremos.

Espero que os sea de utilidad.

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